Vestido envolvente Walk-away

Ya vimos el trazado del patrón para el vestido estilo años 50, del tipo envolvente.  Ahora veremos la confección.  En nuestro modelo hemos utilizado gabardina negra para el delantero y raso estampado para la espalda.

El cuerpo que lucirá este vestido es escaso de cintura y caderas, por lo que optamos por hacer la falda fruncida.  La Contorno de Cintura (CC) es de 74 cm el cual multiplicamos por 2,5 para darle bastante amplitud para el fruncido (más del doble).
La talla equivale a una Pequeña (S ó 36) y se emplearon 1,10m x 1,40m de gabardina negra y 2m x 1,50m de raso estampado.

Esquema del patrón en la tela:

La siguiente figura muestra la colocación del patrón en la tela con una falda con el 50% de amplitud para fruncir (CC=1,04m), para que quede como la de nuestro modelo deberá cortar 2 veces la pieza de la falda.

Márgenes de costura:

• Escote y Sisa: 1 cm
• Dobladillos 3 cm
• Márgenes verticales para centro delantero y espalda (para colocar botones o broches) 4 cm de cada lado.

  ¿Cuánta tela se necesita?
Para estar segura de cuánta tela debe comprar, trace el patrón y preséntelo en una tela de sabana.  

TRAZADO DEL MOLDE O PATRÓN

Al delantero hemos trasladado todas las pinzas y cerramos con pespuntes a máquina.

Al cerrar la pinza de busto se ha creado una diferencia en la curva de sisa, corte el excedente para lograr una curva pareja.

  IMPORTANTE: Si su pinza es muy grande debe tener la precaución de cerrar el patrón en papel y cortar la curva de sisa para que pueda obtener el excedente necesario.  

En nuestra pieza de raso que mide 2m x 1,50m hemos dispuesto la tela para cortar las dos piezas de la falda, y de los conos sobrantes sacamos la parte superior del vestido.

• Una las dos piezas de la falda, surfile o filetee los márgenes de costura abiertos y planche para asentar.
• A continuación proceda a fruncir hasta lograr la anchura del CC + márgenes

• Una la pieza superior de la espalda, surfile o filetee los márgenes de costura y planche las costuras abiertas para asentar.
• Cierre las pinzas con pespunte a máquina

Con ayuda de alfileres prenda la falda a la parte superior del cuerpo, haciendo coincidir los centro y extremos de ambas piezas.

Pespuntear justo en el centro de las dos costuras de frunce.

Una ambas piezas por los hombros, surfile las costuras tomadas juntas y planche hacia la espalda.

Si dispone de cinta termofijable puede aplicarla en los cantos de escote y sisas. Éste es un paso muy importante antes de hacer la primera prueba, pues la manipulación puede hacer que los cantos se estiren y se deforme el vestido.

No tiene cinta termofijable, entonces pase un doble hilván de puntada corta por los cantos. Haga un primera prueba para chequear pinzas, aberturas de escote y cualquier otro detalle que pudiera corregir en este momento, antes de colocar el bies.

Cuelgue el vestido en un gancho o percha y cuélguelo durante un día completo para que la falda se ajuste bien al bies.

• En la pieza delantera planche hacia surfile los cantos laterales y planche hacia dentro la vista de 3 cm
• Fijar con pespunte a máquina el bies a los cantos de sisas y escote por el derecho.

Doble hacia el revés el bies y plancha para marcar y adaptar las curvas.

En las vistas de la pieza delantera tomar juntos pieza y vista con el bies superponiendo unos 2 cm por el revés.

Desdoblar el bies y planchar para marcar, cubriendo el doblez.

Es en este momento haremos otra prueba para chequear dónde colocaremos los broches, botones o tiras de cierre, en este caso utilizamos broches en la espalda y en el delantero usaremos botones.

Es momento de marcar el largo de la pieza delantera, pues el modelo indica que debe ser 5 cm más cortos de la pieza de la espalda.

En estas últimas fotos vemos como los lados de la pieza que viene de la espalda (tela estampada) se superponen uno sobre el otro, pues hemos dejado un margen de 3 cm para hacer una vista.

• Remate el dobladillo con cinta al bies de raso de 2 cm de ancho.
• Coloque con uno de sus lados abiertos encarando los derechos, y pase un pespunte a máquina guiándose por el doblez marcado del bies. 

Vuelva el bies hacia el revés de la falda, planche para asentar y fíjelo con puntada escapulario a mano.

Hasta aquí y si no queremos colocarle volumen a la falda, lo que restaría será rematar los cantos de la pieza estampada con el mismo sesgo que utilizamos para el dobladillo, y colocar los botones con sus respectivas presillas.

Sin embargo, nosotros seguiremos con el volumen de la falda y haremos un

Falso, armador o miriñaque

Materiales:

• Malla sintética fina (cantidad necesaria según sus medidas)
• Sesgo de algodón
• Un retazo de tela para sacar un canesú circular donde aplicaremos el falso y luego a la falda.

Corte:

• Dos rectángulos que tengan de alto el largo de la falda menos 5 cm y de ancho el Contorno de Cintura multiplicado por 2,5 menos 12 cm [(CCx2,5)-12]  
• Dos rectángulos de 20 cm de alto y el doble de uno de los rectángulos anteriores (Volados)
• Canesú de 8 cm cortado en forma circular (media camapana)

• Una los dos rectángulos para los volados por uno de sus cantos cortos, sobreponiendo uno sobre el otro en 1 cm.
• Aplique con puntada a máquina el sesgo por uno de sus cantos largos, para pulir.  Esto impide que la malla se enganche a la tela del vestido.
• Repita este último paso con los rectángulos de la falda

Aplicar el volado a uno de los rectángulos de la falda, haciendo pliegues de 2 cm y dejando 2 cm entre pliegue y pliegue (esto no tiene que ser tan exacto).

• Coloque el segundo rectángulo grande sobre la pieza a la que le colocamos el volado.
• Haga pliegues de 2 cm uno seguido del otro en el canto superior tomando las dos mallas juntas. 

Note que el falso no llega completamente a los extremos del canesú, pues lo hemos reducido en 12 cm, esto porque el vestido es abierto por delante y no queremos que se vea el falso.

Aplicar el falso al vestido por la costura de unión de la parte superior y la falda.

Planche hacia el revés las vistas y fijelas con puntadas a mano por todo lo largo.