Pantalón tubito pitillo o chupin

Hace algunos meses encontré en la calle Rosas de Santiago de Chile una revista con patrones muy interesante una edición colombiana Crear fácil Moda Especial Denim Nro. 54 Año 8.  En varias ocasiones he tratado de confeccionar algún modelo de diferentes revistas colombianas pero justo el modelo que me gustaba le faltaba alguna pieza o en ocasiones no coincidían.  De esta revista hay dos cosas que no me gustan las líneas vienen solo en negro con formas diferentes muy difíciles de visualizar, al igual que otras ediciones europeas vienen con márgenes de costura incluidos, lo que dificulta el ajuste de tamaño.  En fin, decidí ya de una vez por todas hacer un verdadero intento con este pantalón.


Otras cosillas que se podrían mejorar:
Incluir una tabla de tallas con sus medidas equivalentes.
Instrucciones de costura más detalladas
Líneas de acople para bolsillos, trabillas
Utilizar un lenguaje más global al usar algunos términos de confección
Curiosamente dos piezas del patrón decían talla 6 y las demás talla 8

Espero que si alguien prueba este patrón y tiene un cuerpo bien agraciado nos cuente su experiencia, pues el resultado final no fue totalmente satisfactorio.


Tejido recomendado:
Rígido Dením recomienda la revista, pero yo le sugiero que utilice con spandex.

Procedimiento:
Aplique los bolsillos como se explicó anteriormente.

Prender las piezas de canesú sobre los cantos superiores de las piezas traseras, encarando los derechos. Pespuntear. Sobrehilar, surfilar o filetear los márgenes de costuras tomados juntos y plancharlos hacia los canesúes, pespuntear en los canesúes  justo al lado de las costuras y a 7 mm de las mismas.

Poner las piezas de pantalón delanteras sobre las piezas de pantalón posteriores, encarando los derechos. Prender las costuras laterales con alfileres, pespuntear con el largo máximo de puntada.  Surfilar (sobrehilar, filetear, pulir) los márgenes tomados juntos, si no dispone de máquina overlock disminuya el margen en 1 cm antes de pulir. Planchar los márgenes hacia el posterior.

Doblar las piezas de pantalón a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro.  Prender las costuras internas de las perneras con alfileres y pespuntear. Sobrehilar los márgenes tomados juntos.

Quise simplificar un poco el asunto de la colocación del cierre de cremallera pues éste será una prueba solamente, pues ya se ve a simple vista que a pesar de ser un molde bien curioso por lo retorcido no me parece de fácil adaptación a otras tallas:

En los cantos de cierre derecho e izquierdo a lo largo de la línea de centro doblar las vistas hacia dentro y planchar, tomando entre ellas las piezas de bolsillo.

Aplicar el cierre haciendo un pespunte a 5 mm del doblez justo al lado de los dientecillos con posición de aguja hacia la derecha, continuando por el tope del cierre y continuando con el otro lado hasta llegar al canto de cintura.

Utilizaremos la vista derecha como tapeta inferior para el cierre.  Cubra el cierre con la vista y fije por el delantero con algunas puntadas zigzag bien tupidas uniendo todas las piezas delanteras.

Unir con pespunte las piezas de la pretina por el canto superior.

Unir con pespunte la parte posterior de la pretina, planchar los cantos cortos con las costuras abiertas.

Hacer piquetes en las uniones de todas las costura para quitar el exceso de tela y evitar bultos.

Hacer algunos cortes en la curvas internas.

Volver la pretina por el derecho y planchar para asentar las costuras.

Prender las piezas de pretina exteriores sobre los cantos superiores correspondientes del pantalón, encarando los derechos, dejar sobresalir el extremo derecho de la pretina en el canto derecho de la abertura, y prender el extremo izquierdo sobre la tapeta inferior. Pespuntear.

Planchar los márgenes de costura hacia las piezas de pretina, cortar el exceso de tela de las esquinas y los cantos cortos, dar vuelta y planchar.

Hacer el ojal y aplicar el botón.  hacer dobladillo.

Patrón Talla 36

AL DÍA SIGUIENTE....

Luego de algunos ajustes el resultado es PÉSIMO y no todo es por el patrón sino por la modelo que no se parece en nada a la de la revista.  A simple vista la joven de la revista tiene más muslos y nalgas que esta servidora y a pesar de los arreglos sigue sobrando tela en el trasero. Otro factor es que aconsejan tela rígida y sigo insistiendo que para pantalones ajustado lo mejor es que contengan algo de elasticidad o "quizás" rígidos pero finos.  Por el momento este pantalón pasa al olvido, no me gusta, en un futuro quizás pruebe hacerlo con otra tela.

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Patalón Burda 120 agosto 2008, con patrón talla 36