EL BAÚL DE LAS COSTURERAS

Conceptos, términos y nombres que se utilizan comúnmente en costura. Aquí veremos algunos con sus sinónimos en otros países. Acerico : almohadilla donde se pinchan alfileres y agujas también llamado alfiletero Atraque : llamado también remate. Se hace al comienzo y final de una costura manual o a máquina, consiste en dar una o dos puntadas atrás y adelante para evitar que las costuras se deshagan. Bajo : También llamado basta, ruedo o dobladillo , es el doblez de tela que se hace como terminación en los cantos inferiores de las prendas de vestir. Bies : significa diagonal u oblicuo. Cortar una tela plana o rígida al bies le otorga a la pieza cierta elasticidad y suave caída. También se llama bies a la cinta cortada al sesgo que se usar para ribetear. Canto : Línea que forma la terminación de la superficie de una pieza d tela. También llamado orillo o borde. Embeber : es disminuir el tamaño una pieza  sin llegar a fruncir para hacer que que encaje en otra. Entretela : mat

En confección la medida del hombro afecta en la forma cómo cuelga una prenda, y cómo encaja la manga. Para tomar la medida más precisa del ancho del hombro, debe identificar dos puntos del hombro: el punto que marca la transición entre su cuello, hombro y brazo y al final el huesillo que sobresale (Acromion) donde se une con el brazo. Hagamos una práctica y tomemos a varios miembros de nuestra familia la medida de hombro. Ubique en la base del cuello el comienzo del hombro y el huesillo al final ¿los ubicó? ¿ubicó el comienzo pero no el final? ¿no ubicó ninguno de los dos? Los puntos donde comienza y termina el hombro no siempre son fáciles de encontrar , ni están siempre en la misma posición en cada persona; por lo que la medición del hombro a menudo se toma de forma incorrecta. Cada cuerpo es un poco diferente, y las lesiones, el tono muscular, la piel y varios otros factores pueden interferir con la ubicación del punto del hombro. Entonces ¿Cómo tomo la medida del hombro?

Se dice que la cintura es la parte más pequeña del torso entre el busto y las caderas. Es donde al atar una cinta elástica ésta se ajusta y asienta naturalmente o la hendidura que se forma al doblar nuestro torso hacia un lado y otro. Esta descripción bien puede ayudar a algunas mujeres a ubicar sus cinturas pero muchas otras tienen medidas que difieren tan drásticamente del estándar que las únicas cosas que encuentran son confusión y frustración. La cintura es el foco de atención que más cambia con las demandas de la moda (por ejemplo, estilos de baja o alta cintura). La ganancia o pérdida de peso, redistribución del peso o simplemente preferencias son todas variables que dificultan tener claro ¿Dónde está mi cintura? Mida su cintura donde quiera ubicar su cintura. Está bien si eso difiere de donde la industria de confección piensa que debería ser. Independientemente de dónde prefiera ubicar su cintura, siempre observe su nivel en relación con otros puntos de medición, como el

¿Qué es el hilo y contrahilo de una tela? el hilo es la urdimbre, el largo de tela que compramos y que se identifica fácilmente con los orillos de fábrica, el contrahilo es la trama, el ancho de la tela. ¿Existe alguna diferencia entre el hilo y el contrahilo? Sí, lo más notable tiene que ver con su estiramiento. Tome un trozo de tela e identifique la urdimbre y la trama, ahora con ambas manos tire en dirección de la urdimbre y luego en dirección de la trama, quizás sea imperceptible pero si presta atención notará que hacia la trama la tela tiene un poco de elasticidad. En nuestro tema sobre las partes de una tela  para entender cómo cortar un patrón de costura lo explicamos con detalle. ¿Que importancia tiene entonces el hilo y el contrahilo en la confección? Pongamos como ejemplo una camisa clásica de hombre, el patrón de costura consta de varias piezas de las cuales cuatro deben ser cortadas de tal forma que durante la confección no se deformen, no se produzcan arrugas y se

Corte francés, Corte Dior o Corte princesa varios nombres para una técnica. Obviamente que Dior surgió cuando Francia ya existía y las princesas antes que Francia, entonces supongo que lo correcto sería Corte estilo princesa. Según las investigaciones sobre indumentaria antigua se coloca la aparición de vestidos con este estilo en el siglo X luego de la invasión a Normandía (norte de Francia) de mano de los ingleses, que trajo consigo un próspero comercio y una notable mejora en la cultura. Sedas, pieles y joyas comenzaron a usarse y las vestimentas ciertamente más lujosas.

Las prendas de vestir cortadas al bies tienen una gracia particular en la forma que cae la tela.  Aunque no hay regla general para usar esta técnica en telas específicas, es más común apreciarla en géneros de sedas livianos, rayón, gasas pues le aporta un movimiento vaporo a las prendas de vestir como blusas y vestidos. Anteriormente habíamos visto ¿Cómo identificar el hilo de la tela?  y allí mismo explicamos como colocar el patrón para cortar la tela en el sentido longitudinal. Hemos puesto como ejemplo el molde de costura de la Blusa BC138  (patrón gratis) donde se indica que delantero y espalda deben cortarse al bies. Las piezas delantero y espalda vienen marcadas a la mitad, en el siguiente gráfico se han colocado completas para poder ilustrar mejor la explicación. El patrón de costura indica con una flecha de dos puntas la dirección del hilo, al ubicarlo en la tela nos damos cuenta que haciendo coincidir la flecha con los orillos paralelos, la pieza queda girada en 45º,

Se conoce comúnmente como "hilo de la tela" o "sentido del hilo" a la dirección que siguen los hilos de la urdimbre en una tela. Sin embargo, en las telas tejidas (llamadas rígidas o planas) se pueden apreciar tres direcciones, para entenderlo debemos saber que las telas se forman por hilos longitudinales (urdimbre) que se cruzan con hilos transversales (trama) formando un perfecto ángulo de 90º. La dirección longitudinal va en el sentido de los hilos de la urdimbre , es decir a lo largo de la tela y paralela a los orillos. La dirección transversal va en sentido de los hilos de la trama , es decir a lo ancho de la tela y perpendicular a los orillos. Orillo es el borde angosto de tejido apretado que corre a ambos lados longitudinales de la tela. La dirección oblicua (sesgo o bies) es la línea diagonal que cruza a la trama y la urdimbre. ¿Por qué deben cortarse las piezas del patrón por el "hilo de la tela"? Porque los hilos longitudinal

Las faldas circulares tienen cierto comportamiento debido a la influencia de la dirección del hilo de trama, de urdimbre y sesgo o diagonal. La elección del tipo de tela o género implicará que la la falda experimente más o menos cambios de largo en las zonas sesgadas. Entonces conozcamos la anatomía de una falda circular (falda plato o rotonda). ¿Cortar la falda en una o más piezas? Entendamos que las telas para confeccionar prendas de vestir vienen por lo general en anchos de 90 y 145-150 centímetros, por lo que el tamaño de la cintura y el largo de nuestra falda determinarán si la cortamos dentro de una sola pieza de tela o en dos. Trabajaremos con la tela más ancha ya que la de 90 nos resultaría más práctica si se trata de Falda Media Campana . Veamos las siguientes imágenes, muestran a un maniquí y el patrón de costura escalado de la falda en tres largos diferentes con contorno de cintura simple, es decir, sin amplitud para fruncir; sobre una pieza de tela de 1,50 x 1,50

Alguna vez se ha preguntado a cuál distancia del punto medio del busto debe terminar la pinza. En el tutorial de la Blusa Básica decimos que del Punto d (centro del busto) se deben bajar 2cm hacia los puntos e-f respectivamente. Y es que a simple vista nuestro busto no tiene forma de cono por lo tanto llegar las pinzas al punto medio crearía una punta extraña en la prenda, entonces, pongamos esto sobre papel para entenderlo mejor. La forma más efectiva de lograr un entalle perfecto del busto cuando se utilizan telas rígidas (no elásticas) es aplicando pinzas, sobre el papel vemos el busto en dos dimensiones, así: En la moldería o patronaje industrial las medidas son estándares obtenidas de promedios tomados de poblaciones de individuos al azar, que no necesariamente reflejan la realidad del cuerpo de cada uno en particular. La industria utiliza "inteligentemente" los recursos de entallaje y al mismo tiempo el spandex. Si se fijan bien la mayoría de las ropas hoy día e

El fruncido en hileras es una técnica de costura, que además de decorativa, permite que la pieza de la prenda donde se aplica se ajuste al cuerpo al tiempo que se estira para poder sacar y poner. Con ella se puede omitir la colocación de cierres de cremallera o botones por lo que resulta muy cómodo en prendas de vestir de bebés y niños. Con ella se hacen puños, tobilleras y escotes ajustados.

Fileteado en el estricto significado de la palabra, es un estilo de pintura artística donde las líneas curvas se convierten en espirales. En la confección se aplica el término fileteado a la acción de pulir los cantos, es decir, dar acabado a los orillos de los márgenes de costura, con puntadas zigzag cuando trabajamos con máquinas caseras o puntadas que recubren los bordes cuando se trata de máquinas overlock. Remallar, surfilar, ranear, orleado, sobrehilado, repulgo, merar son algunos de los nombres como se conoce esta técnica en otros países. Cualquiera sea el término que se use para denominar esta técnica, los remates le dan un toque prolijo a las costuras y una apariencia mejorada a las prendas. Sin embargo, al realizar éstas, no deben aportar ni volumen y tampoco mostrar evidencias en el derecho de las piezas cuando se planchan. Las máquinas casera actuales cuentan con diferentes puntadas imitación overcast o sobrehilado de las máquinas overlock con las cuales se pue

Una vista es una pieza adicional de tela que se emplea para reforzar el borde de una prenda cosidas a la orilla externa (borde o canto) y volteadas hacia el revés de la prenda para rematarlas. Cuando va colocada en un escote o una sisa se debe dar una anchura mínima de 5 cm a fin de que con el uso no se vuelva hacia el derecho de la prenda.   Se trazan una vez que ya se tiene por completo el molde que vamos a utilizar, incluyendo modificaciones y/o ajustes.  Varían en anchura y forma, pero en general son de 5 a 7 cm de ancho. Se pueden clasificar en dos tipos: Vistas separadas o independientes , se cortan por separado y luego se aplican a la prenda. (Figura 1 y 2) Vistas ampliadas o todo en una , éstas se cortan como parte de la sección de prenda de vestir que se quiere pulir, dobladas hacia atrás a lo largo de un borde o hacia el derecho con en el caso de las carteras de las camisas y algunas quedan expuestas por el derecho al doblarlas como en las chaquetas co

Continuamos con nuestro tutorial sobre la Chaqueta Blanca de Sira Quiroga protagonista de la novela escrita por María Dueñas y llevada a la televisión española por Antena 3, la cual aparece por primera vez en el Capítulo 6. En esta ocasión trabajaremos con la espalda, desafortunadamente a pesar de que las imágenes del video son HD es poco el detalle que se puede apreciar, así que en esta parte hemos trabajado más con intuición. Ya vimos anteriormente el Trazado del Delantero . Se trata de una pieza de alta costura y visualizando los tiempos de la novela, cuando los abrigos y chaquetas tenían un dejo de estilo masculino con hombros anchos y hombreras. Comenzaremos con el trazado del Básico de la Blusa Medidas necesarias: Longitud cintura-hombro . Desde el centro de cintura hasta el comienzo del hombro en el cuello, en paralelo con la línea central (Talle Espalda).    Inclinación del hombro . Desde el centro de la cintura en diagonal hacia la parte más prominente

A partir del trazado básico de la parte superior del cuerpo , podemos obtener desde el más sencillo modelo de blusa hasta lo más sofisticado.  A continuación veremos algunas modificaciones al patrón de costura básico.  En el delantero hemos agregado una tapeta o cartera para botonadura, desbocamos escote y sisa, hicimos pinza de ajuste en sisa y cerramos la pinza de costado. Tela utilizada : Rayón o Viscosa que es un género suave, ligero, fresco, cómodo y muy absorbente, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la transpiración ideal para los tiempos más cálidos.

La cinta elástica se puede pespuntear directamente sobre la prenda o insertar en una JARETA (llamado en algunos lugares bastilla).  La jareta es un túnel para la cinta elástica, creada con una orilla doblada hacia abajo o con una cinta al bies pespunteada a la tela.  Elija una cinta elástica que se adapte a la técnica de costura y a la zona de la prenda donde se va a emplear. En la fotografía anterior se muestran varios tipos y grosores de elásticos: 1. Elástico fino 0,5 cm 2. Elástico 1 cm de ancho 3. Elástico "sesgo partido" para ropa interior 4. Elástico "fantasía" para ropa interior con puntilla de organza remata en lúrex, por un lado el elástico es trenzado y por el otro suave para comodidad de la prenda. Algunos consejos: La cinta elástica dentro de una jareta puede tener cualquier ancho.  utilice una cinta elástica trenzada o que no se enrolle. Las cintas elásticas trenzadas tienen cadenetas longitudinales y se estrechan cuando se estiran. L

La mayor dificultad que experimentan las usuarias de patrones comerciales, es precisamente cuando les gusta un patrón en especial y ... ¡no hay de su talla!.  Pues existe una forma de obtener una (máximo dos) tallas más grandes o más pequeña para ese molde de costura favorito.